Поршень для кросман своими руками

Поршень для кросман своими руками

Часть третья: установка КИТа (и некоторые тонкости последующей эксплуотации).
В данный момент потребителю доступен так называемый "Расширенный КИТ" Вот его фото:
Изображение

Инструкция (причём весьма подробная) по установке данной версии кита находится в непосредственной близости от информации о самом ките и я не хочу её дублировать. Более того - я просто не смогу это сделать! У меня нет ТАКОГО кита. А сверлить передок своего (пусть и запасного) накопителя ради фоток я не буду даже при всей отеческой любви к тебе. Возможно, если у меня появится желание или если ты ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ меня попросишь, я придумаю КАК, при отсутствии у меня такого кита нагладно показать его установку, но пока нет ни того ни другово.

А расскажу я тебе о том, как установить этот кит СТАРЫМ способом. Это на тот случай, если у тебя нет ни дрели, ни сверла, ни метчика и ты готов пожертвовать возможностью возвращения к заводской комплектации (ради которой, собственно, и создавался РАСШИРЕННЫЙ кит). Я смогу рассказать я тебе об этом потому, что у меня стоит кит СТАРОГО образца, для которого требовалось стачивать конус передней части накопителя. Правда этот кит от другово производителя и выглядит чуть иначе, чем тот, что есть у тебя, но СУТЬ та же. Посему - приступим.

Вот так выглядит мой регулируемый поршень:
Изображение
Понятно, что для того, чтобы он закачивал в накопитель воздух, передняя часть накопителя должна быть плоской. Приведением её в такой вид мы и займёмся.
Максимально быстро эту работу можно сделать с привлечением электроинструмента - электроточила или шлифмашины. Уверен, что подойдёт как ленточная шлифмашина, так и эксцентриковая (та, что крутится). Естественно, если есть возможность закрепить её абразивом вверх или вбок. На счёт вибро-шлифмашины не уверен, поскольку с ними дела не имел. Но на момент установки кита, шлифмашины у меня не было и я воспользовался электроточилом. Камень (или летну шкурки) стОит выбрать покрупнее, чтобы и дело быстрее пошло и абразив не сильно "засаливался", поскольку накопитель сделан из латуни (а в последнее время их, по слухам, делают аж из аллюминиевого сплава!) а это довольно мягкие металлы и быстро забивают абразив ("засаливают").

Прежде всего, стоит позаботится о технике безопасности (ТБ) - если есть вероятность, что электроинструмент может сдвинуться по поверхности стола, то его надо закрепить.

Прежде чем начать что-либо стачивать - сними, при помощи любимой часовой отвёртки, с передней части накопителя уплотнительное кольцо, чтобы не повредить его! Снимай АККУРАТНО - не порви и не повреди его в процессе снятия!
Так же имеет смысл разобрать накопитель и вытряхнуть в описанную в первой части БАНОЧКУ С МАГНИТИКОМ его содержимое - можно по окончании работ промыть накопитель и все потроха, потом всё высушить, а можно просто промыть и протереть накопитель или даже одну его переднюю часть.

При работе со шлифмашиной, старайся не делать это совсем навесу - поставь рядом что-то (крепкую коробку, яшик, стопку книг и т.д.), на что можно опереть держащую руку.
Это ОЧЕНЬ полезно - контролировать движение в кистевом суставе проще, чем во всех суставах всего тела. Это отражается и на качестве работы и на безопасности работника.

При работе с точилом, имеет смысл соорудить некое подобие стола, на котором опять же будет проще удерживать деталь при обработке и сохранять нужный угол по отношению к плоскости круга. В моём случае это два обрезка дверных косяков (остались от ремонта), сложенные вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не надо с силой давить на деталь и прижимать её к кругу или ленте!!! Это приведёт только к перекосу и возможному запарыванию детали! Не надо стараться МАКСИМАЛЬНО сточить конус на электроинструменте - в самый последний момент что-то может пойти не так и деталь будет безвозвратно загублена!!! По окончании работы на электроинструменте, толщина оставшейся площадки должна быть не меньше, чем показано на фото!!!
Изображение

Возможно, что у тебя дома нет ни шлифмашины ни точила. Не расстраивайся - ты всё равно сможешь поставить кит!!! Просто это займёт чуть больше времени.
- зажимаем ЧЕРЕЗ ТРЯПОЧКУ передок накопителя в тиски
- берём напильник позлее и вперёд!!!
Кстати - напильником можно снять и поболе, чем электроинструментом перед тонкой доводкой.

Дальше переходим к тонкой доводке.
- берёшь что-то ровное и гладкое (обрезок деревянного бруска и т.п., я использую те же обрезки дверных косяков),
- оборачиваешь его наждачной бумагой
- кладёшь накопитель на край стола и начинаешь сошлифовывать оставшийся металл.

ПРИМЕЧАНИЕ: На первых порах можно взять шкурку позлее - 240, например. Потом - 500 и остановиться на 1000. Для лучшего контроля за перпендикулярностью площадки к оси накопителя и за ровностью самой плоскости (отсутствием скруглений и завалов) имеет смысл немного катать накопитель по столу. Так будет ВИДНО, что всё ровно. В процессе стачивания конуса, опилк будут забиваться во впускное отверстие накопителя. Это не страшно. Достаточно периодически их оттуда вытряхивать, а по окончании работ - прошаркать отверстие обычной швейной иглой и промыть.

Качество поверхности торца накопителя легко проверяется приложением его к ответной поверхности поршня.
Изображение

Вот и всё! Собираешь накопитель и устанавливаешь его в пестик. Процесс регулировки поршня описан там же, где и кит (этот процесс ни как не зависит от того, стачивал ты конус накопителя или менял его на новый из кита) и его я тоже описывать не буду.

Но ещё кое о чём я всё же упомяну.
Производитель поставляет вместе с китом новые пружины (более мягкую пружину клапанов накопителя и более жёсткую пружину ударника) и новый впускной клапан. При установке всего этого в пистолет у пользователей возникают две проблемы (это даже не проблемы, а нюансы)
1 - Невозможно накачать пистолет, но поставив ударник на боевой взвод. Это происходит из-за того, что более жёсткая пружина ударника ПОСТОЯННО держит приоткрытым выпускной клапан и при накачке, воздух просто проходит сквозь накопитель.
2 - Через какое-то время деформируется шток взведения ударника (как минимум у одного человека он сломался). Это происходит из-за того, что более жёсткая пружина ударника, встречая на своём пути меньшее чем у родной пружины накопителя сопротивление, проносит ударник вперёд настолько, что шток взведения бьётся о передний край проточки, в которой он ходит, в результате чего, шток фактически срезается.
Решений этих проблем (прости - нюансов) возможно разными способами.
Обе проблемы могут быть решены подбором некой комбинации из родных и новых пружин. Возможны четыре варианта: все новые, все родные, родная ударника - новая в накопителе, родная в накопителе - новая ударника.
В первом варианте и возникают вышеописанные нюансы. Его можно попробовать, чтобы просто убедиться в том что это так.
Во втором варианте возможны (и будут) другие нюансы - при большом колличестве качков, после выстрела в накопителе будет оставаться воздух, которого зватит на ещё один (контрольный?..) выстрел. Возможно, что кому-то это будет удобно, хотя скорость второго выстрела будет скорее всего меньше, да и первого тоже. Если же качнуть слишком много (сколько конкретно - не знаю, но пробовать не стал бы ), то массы ударника и силы его пружины просто тупо не хватит, чтобы пробить давление в накопителе и придётся разбирать пестик (как именно - позже напишу).
В третьем и четвёртом вариантах может быть всё нормально, а может и не быть. Может быть как в первом варианте или как во втором Тут надо смотреть по месту, пробовать.

У меня не было ни других пружин, ни нового впускного клапана и у меня сложился как раз второй вариант. Не парясь с поиском и подбором других пружин, я решил задачу по другому. Я поджал родную пружину ударника, а заодно немного (но всё же) утяжелил сам ударник. И сделал я это, вставив в пружину ударника (со стороны ударника) толстую стальную заклёпку.

Правда пришдлсь её подогнать по диаметру шляпки так, чтобы она влезала в тело ударника и подточить саму головку, потому что иначе пружина ПОЛНОСТЬЮ сжималась ДО постановки ударника на боевой взвод. До этого - после 12-ти качков в накопителе оставлся воздух. После - пробивает даже 20-ть качков, а больше мне не надо. При этом шток взведения не бьётся в край проточки. Все довольны!!!

Один форумчанин (к сожалению не помню кто именно, но постараюсь найти и вписать его славное имя в эту историю )) разобрался со вторым нюансом (со штоком взведения) таким образом - он просто проточил этот паз на сколько-то миллиметров (опять же не помню, но постараюсь уточнить), а чтобы досылатель, который следующий на пути у этого штока, не получал "по затылку" - сточил и затылок досылателя почти до отверстия крепления затворной ручечки. Можешь сделать и так. Но ЛИЧНО МНЕ такой вариант не очень нравится. Чем - не знаю. Просто не нравится. Неаргументированно не нравится. Поэтому не буду от него отговаривать - решай сам.

ДОПОЛНЕНИЕ: если ты всё же "перекачал" свой пестик и ударник не пробивает давление в накопителе, то для того, чтобы это побороть, тебе надо открутить ТОЛЬКО ДВА ВИНТА - задний винт крепления рукояти и винт крепления целика. После того, как ты их открутишь, вынимай заднюю пробку, пружину ударника, бери какой-нибудь металлический стержень, вставляй его туда, откуда только что вынул пробку и пружину, упирай его в ударник, а СТВОЛ ПИСТОЛЕТА УПИРАЙ ВО ЧТО-ТО ТОЛСТОЕ И МЯГКОЕ, ЧТО НЕ ЖАЛКО ПРОСТРЕЛИТЬ (жопа нелюбимой соседки НЕ ПОДХОДИТ)!!!!! Это если пистолет заряжен, но поскольку по правилам ТБ надо думать что оружие ВСЕГДА ЗАРЯЖЕНО, то так и думаем. Теперь берёшь в руку (не в ту, которой держишь стержень ) молоток и бьёшь им по стержню. Молоток по любому тяжелее ударника и твоя рука сильнее пружины, поэтому НЕ НАДО ХУЯЧИТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ!!! Если с первого удара не пробил - ударь ещё раз - посильней.

Автор:YoNas_Kaki

http://talks.guns.ru/forummessage/24/254657.html

Видео по теме:

http://www.youtube.com/watch?v=UuheI_HyyrI